2012. február 23., csütörtök

Motorozás III. – Motoros ruházat

Az lenne a jó, ha így felöltöznénk...

Igazából, egy téma, amiről még mindenképp írni kell a motorozás elkezdése kapcsán, és ez a motoros ruházat.

Nem egyszerű írni a témáról, mert vagyonokat el lehet költeni ebben a tárgykörben, de mindenki tisztában van azzal is, hogy egy olyan országban élünk, ahol kevesek tudnak egy vagyont erre szánni!
De azt is szem előtt kell tartani, hogy ez nem olyan, mint az autózás, így nem véd meg a karosszéria, ezért szükséges olyan ruhát viselnünk, ami ezt megteszi.
Az én alapelvem az volt, hogy találjak egy egészséges középutat! Nem vettem meg mindent elsőre, de próbáltam nem a legolcsóbb felszereléseket megvenni.

Először érdemes végiggondolni, hogy mennyi pénzt szánunk rá! Utána nagyjából át kell gondolni, hogy mi az, amit venni szeretnék és mennyi pénzt szánunk az egyes elemekre!
Mik szükségesek? Szerintem:        

                                                   
Bukósisak
A legfontosabb, mert nem csak kötelező, de az egyik legfontosabb szervünket védi, a fejünket!
Annyi árkategória, kialakítás, típus, stb. létezik, hogy csak győzzük kiválasztani a nekünk tetszőt.

1.) Nyitott sisak: leginkább robogósok (és chopperesek) használják. Előnye, hogy jobban szellőzik, és szabadabb érzésünk van benne, hátránya, főleg a plexi nélküli sisakoknál, hogy nem védik az arcot egy esetleges esésnél és természetesen a szélzaj is jóval magasabb ezekben.

 Robogós és chopper sisak

2.) Cross: pitbike, cross, enduro, supermoto, stb. motorokhoz.

 Monster, mi más...

3.) Zárt: utcai motorokhoz leginkább ezt ajánlom. Véd és kevésbé zajos akár nagyobb tempónál is.
Igazából pénztárca függő, hogy melyik típust vesszük. Létezik műanyag, üvegszálás és carbon sisak is. Egyes sisakoknál opcionális a szemüveg.

 Nolan X601 - Stoner
Én egy AGV K3 Evil mellett döntöttem, ami az AGV legegyszerűbb és legolcsóbb zárt sisakja. Vele szemben leginkább az LS2 márkanevű sisakok álltak. Mindegyik valamivel 30 ezer Ft alatt volt, de végül az olcsó márkásat vettem, egy LS2-k között középáras sisak helyett.
A sisakkal magával teljesen meg vagyok elégedve. Olvastam teszteken, hogy nyomnak a mosható betét patentjei, ami igaz is volt kb. 1 órán át, azóta nem volt ilyen problémám.

 AGV K3 Evil - I like it...

4.) Felnyitható: Magasabb árkategóriát képező sisakok, felnyitható állrésszel. Én személy szerint még nem jöttem rá, hogy miért is lenne ez jó nekem.

 Mire jó...?

Kesztyű
Mivel a jogosítvány megszerzésekor már tanfolyamon kötelező, így a bukósisak megvétele után ez a következő. Személyes tapasztalat, hogy nem érdemes a legolcsóbbat megvenni, mert hamar cserélni kell utána. Több gyártó, több stílusú, kialakítású kesztyűt gyárt. Én a túra, sport-túra kesztyűket néztem.

Egy más árkategória: Berik

Elsőre (leginkább a jogsi megszerzéséhez) vettem egy nagyon olcsó Probiker kesztyűt, ami nem volt egy strapabíró darab. Az ujjai végénél jött szét a varrás, így váltottam egy Mugenre. Maga a kesztyű nagyon tetszik, jó tapintású, jól szellőző bőrből készült, a külsején műanyag protektorokkal.
Gyakorlatban még nem próbáltam ki, de már alig várom!

Mugen G-MNR 1002

Ha kora tavasszal és késő ősszel is használjuk a motorunkat, akkor érdemes beruházni egy téli kesztyűre is, mert a kezünk folyamatosan, takarás nélkül kapja a menetszelet, így azonnal megérezzük a hideget. Ez rontja a koncentrációt motorozás közben!

Ruházat
Egy részes: a sportruháknál, az igazán komolyak, már nem szét cipzározhatóak, hanem egyben van a kabát és a nadrág is. Így el lehet kerülni, hogy pl. fölcsúszik a kabát és az oldalunk találkozik az aszfalttal. Kezdőknek, főleg elsőre szerintem fölösleges! Célszerűbb venni egy jó kabátot, egy farmert és egy normális térdvédőt!
 
 Szia! Gurulunk egyet együtt..?

Kabát: Első kérdés, hogy mennyit szánunk rá! Ha 20-30 ezer Ft-t, az se baj, mert annyiért már elérhetőek protektoros cordura kabátok (pl. Mugen). Fontos a vásárláskor odafigyelni arra, hogy lehetőleg vízálló legyen, mert egy napsütéses napon is bármikor jöhet egy hirtelen zápor!

 Mugen cordura kabát

Ha már rászánunk olyan 40-60 ezer Ft-t, annyiért már protektoros bőrkabátok is elérhetőek. Én egy Berik-et vettem, amivel nagyon elégedett vagyok.

Berik LJ-3192

Nadrág: Ha úgy használja valaki a motorját, mint én, akkor érdemes venni egy farmer/cordura nadrágot, ami akár utcai nadrág is lehetne, így ha valamilyen céllal (pl. iskola) megyünk motorral, akkor nem kell egész nap a bőrnadrágban ülnünk. Igazából egy vastagabb anyagú utcai farmer is megteszi, de szerintem kötelező alá vagy fölé egy kemény-térdvédő! Szintem minden esésnél valószínű, hogy odaverjük a térdünket, ami elég kellemetlen és maradandó tud lenni.
 
 Berik LP-1839
Protektor
Most nem a versenycélú használat, hanem az általános utcai használat során viselendő protektorokról írnék.
Felsőtest:
  • Gerinc protektor: a legtöbb cordura- és bőrkabátban van CE gerinc protektor, de ha anyagi lehetőségeink megengedik, akkor 10 és 20 ezer Ft között, már elég komoly gerincprotektorok állnak rendelkezésünkre. Még nekem sincs sajátom, de már kinéztem, amilyet szeretnék:
Zandona Big Back X8
  • Könyök- és válvédő: a legtöbb cordura- és bőrkabátban van kemény (műanyag) könyök és vállvédő. Ha nem akarunk ilyen kabátot venni, akkor több üzletben elérhető külön könyökvédő is.
UFO 2039 könyvédő
  • Vesevédő: Egy pár ezer Forintos tétel, de nagyon megéri. Én egy Louis-t használok, de ebből nem is fontos megvenni a legdrágábbat, de annál fontosabb, hogy legyen, főleg, ha motorozunk kora tavasszal és késő ősszel is.
BUSE vesevédő
Alsótest:
  • Térd- és sípcsontvédő: vettem egy motoros farmert a Shox-ban, amiben van egy CE térdvédő, amit nem éreztem túl biztonságosnak, így vettem egy farmer alá vehető UFO térdvédőt. Kettős funkciót is ellát: véd esésnél, védi a térdet és az ízületeket a menetszéltől.
AXO térdvédő
Csizma:
Sokan elfeledkeznek, erről a nem éppen olcsó tételről, pedig érdemes elgondolkodni rajta. Az utcai cipőben motorozásnak eddig két negatívumát vettem észre: a cipőfűző be tud akadni a lábtartóra és akkor nem tudom letenni a lábam, valamint a váltó megtöri a cipő orrát. Valamint, ha nem magas szárú cipőben, csizmában motorozunk, akkor egy megállásnál akár ki is tudni bicsaklani a lábunk, ami boruláshoz vezethet.
A legtöbb motoros csizma pont ezért cipzáras, és rendelkezik az orrán egy kemény résszel, hogy a váltó nem törje meg a bőrt. Ezen felül, gyakran el vannak látva koptató- és protektoros részekkel is.
Én jelenleg egy bőr bakancsban motorozok.

 
Már Puma csizma is van!

cat#58

2012. február 19., vasárnap

Motorozás II. – Műszaki vizsga


Nem tudtam eldönteni, hogy mikor írjak a műszaki vizsgáról: motor vásárlás kapcsán, vagy majd később, a használat kapcsán. Mivel nekem rögtön a vásárlás után műszakiztatnom kellett, így már most leírnám a személyes tapasztalatimat egy motor műszaki vizsgáztatásáról.
Ebben a post-ban támpontot szeretnék adni, hogy mire célszerű odafigyelni, hogy - nagy eséllyel - sikeres legyen a műszaki vizsga!

Időpontkérés
Egy olyan időpontot kérjünk, amikor tényleg ráérünk, és ne gondoljuk, hogy 1 óra alatt végzünk! Sokszor gond nélkül megvan 1 óra alatt, de van, hogy rámegy akár 3 is! Egy a lényeg: időben ott kell lenni és türelmesen várni kell, miután bejelentkeztünk!

Mit kell vinni a műszaki vizsgára?
Ha nem tulajdonos viszi a motort, akkor Meghatalmazás. Ezen felül:
- Forgalmi engedély
- Rendszámtábla…
- Kötelező biztosítás igazoló szelvény
- Személyi igazolvány
- Vizsgadíj


Mire kell figyelni:
1.) Tiszta motor
Célszerű odafigyelni erre az egyszerű részletre, ha műszakiztatjuk a gépünket, mert sokszor, ha látják, hogy egy szép, jó állapotú, „csilli-villi” tiszta motort viszünk be, akkor időnkét kimarad egy-két lépés, ahol viszont bajban lehettünk volna…
Nem elhanyagolandó, ha pl. piszkos az alvázszám, motorszám és e miatt nem olvasható, akkor lehet, hogy nem lesz boldog a vizsgáztató.

 Mehet is a műszakira...

2.) Világítás
Az első, amit megnéznek a motoron! Minden világító berendezésnek legalább 100%-osan jónak kell lennie: helyzetjelző, tompított, távolsági, mindkét fék esetén a féklámpa, rendszámtábla világítást, irányjelző! Külön kiemelném, hogy nem elég, ha minden jól működik, de még szabályos kialakításúnak is kell lennie: E-jelzés. Az „E” betű hiányára nagyon figyelnek, főleg az utángyártott alkatrészeknél. Ezért kellett cserélnem a 4 „tuning” indexet, 4 másik E-jelzésű mini-indexre!
Amit nem szeretnék még, az az utólagos Xenon. Az okát nem tudom, de sajnos e miatt is buktatnak.

 - Hoppá, nem ég a jobb-szélső... - Ez gyárilag ilyen!!!

3.) Rendszám
Már majdnem meg is feledkeztem a rendszámról, pedig nagyon komolyan veszik, mind az utcán, mind a vizsgán.Nem elég, hogy tisztának kell lennie, de megfelelő módon kell azt fölszerelni. Ez leginkább akkor baj, ha valamilyen utángyártott, vagy sport rendszámtáblatartó van a motoron, mert akkor ritkán 30 Fok-os a rendszám dőlésszöge.



4.) Motorikusan
Normál esetben a tompított világítás ellenőrzése miatt indítják csak be a motort, mivel motoroknál nincs környezetvédelmi vizsgálat, így nem számít, hogy pl. mennyire csörög a motor, stb., de azért célszerű, ha beindul, és nem okádja füstöt! 

5.) Kipufogó
Ezt vehettem volna a motorikus kérdéshez, de ez annál sokkal fontosabb, mert erre ugranak! Ha nem úgy néz ki, mint egy gyári, akkor beindítják a motor és jöhet a bukta…
Megoldás:
  • E-jelzésű, lehetőleg műbizonylatos kipufogó.
  • Gyári dobot megtartani, a sport dob mellett, és a műszaki vizsgára visszarakni a gyárit.
 Biztos úr, ez így jött kár a gyárból...

 6.) Kiegészítők
A következő, amit megnéznek, azok a különböző fölszerelt kiegészítők. Mi számít? Természetesen az „E” jelzés. Ezért cseréltem a két tükrömet.
Minden más kiegészítőhez szükség műbizonylat (pl. TÜV papír), pl.: plexi, kormány, fék- és kuplung kar, stb. 

 - A ZX10-esen nem csutka-kormány van gyárilag? - Áá, dehogy...

7.) Gumi
Egy újabb olyan tényező, ami miatt könnyen bukni lehet! Általam ismert három eset:
  • 1,6 mm profilmélység a cél, de 2 mm alatt általában már nem csak nézik, hanem meg is mérik a tényleges értéket! A gumi teljes futófelületén meg kell lennie az 1,6 mm-nek, így ha közepén van 1,5 mm, a szélén 3 mm, akkor az már nem jó!
  • Problémát jelent még, ha a motor sokáig áll egy helyben, mert a gumi eldeformálódik állás közben. Ezt a deformálódást azonnal észreveszik a fékpadi ellenőrzés közben, és jó esetben megkérnek, hogy a műszaki után azonnal cseréljük a gumit! Rossz esetben...
  • Gumi terén, egy valami van, ami további problémák forrása: slick gumi és vágott slick, amik azonnali bukó tényezők!

 Profil mélység?
 8.) Lánc, villa, rugóstag
Szerintem elég fontos elemei a motornak, de még egyszer se láttam olyat, hogy akár csak egy picit is ránéztek volna.

Miután fölvették az adatokat és megnézték az előbb fölsorolt részleteket, igazából egy dolog maradt, a fékpad!

9.) Fékpad
Egyértelmű, hogy a motor legfontosabb része, és lényegében ilyen súlyú ez a vizsgálat. Sok motor itt vérzik el, és ez az, amire nem igazán lehet fölkészülni előre. Volt, hogy egy motoron tökéletesen fogott a fék és a számítógép pedig azt hozta ki, hogy túlzottan üt a fék.
Itt az első és a hátsó féket is ellenőrzik és egy adott értékű lehet a kilengés => itt azt ellenőrzik, hogy a fékbetét és a féktárcsa milyen állapotú.

A vizsgáztató
Azt mondhatom, hogy eddig igencsak háttérbe szorultak a negatív tapasztalataim, pedig tényleg NKH-s vizsgahelyekre járok! Általánosságban pozitívan tudok nyilatkozni a vizsgáztatókról. Persze, ők is emberek, és ha pl. pont rossz napjuk van, stb.. Sajnos ezt mindenki ismeri…
Abszolút negatív tapasztalat: vittünk egy kb. 10 éves motort műszakira. A motor nem volt szép (nap koptatott fényezés), de műszakilag hibátlan volt! Mivel „csúnya” volt, így azonnal ráugrott 3-4 vizsgáztató is és intenzíven kerestek egy részletet, ami miatt meg lehetne buktatni a motort… Minden potenciális buktatási tényezőt megnézték mind a 3-an, így 3 vizsgáztatónak is el kellet magyarázni, hogy az 1,8 mm-s profilmélységgel át kell engedniük, mert 1,6 mm a határ. Egyik azért megjegyezte, hogy máskor ne hozzunk ilyen gumival… Miért is? Ha a szabálynak megfelel, akkor mit akar… Ez volt az az eset, amikor azt éreztem, hogy ki lett adva, hogy ennek a motornak buknia kell, bármi áron! Bocs fiúk… Nem jött össze… a buktatás! Műszakilag hibátlan volt, így átengedték!
Pozitívumot nem tudok kiemelni, mert tényleg sokszor volt, hogy normálisan végezték a munkájukat és sokszor volt, hogy segítőkészek voltak (minden anyagi ráhatástól mentesen!!!), így én továbbra is magam viszem a saját motorom!
.
.
Jelenlegi tapasztalataim szerint (kb 10-15 vizsga) ezek azok a tényezők, amikre oda kell figyelni és ezeken végighaladva kell fölkészíteni a motort, hogy csont nélkül és mindenféle „okoskodás” nélkül átmenjen akár egy szigorú műszaki vizsgán is.

Ha nincs semmi változás a forgalmiban, akkor azonnal a kezünkbe kapjuk a forgalmit az új lejárati dátummal (2 év), ha van változás (pl. beíratjuk a forgalmiba műbizonylatos sportkipufogót), akkor a Műszaki adatlapot kapjuk a kezünkbe, amivel vonulhatunk az Okmányirodába.

A bukás
Sajnos még egy jól felkészített és jól működő motor esetén is előfordulhat, hogy valamilyen tényező miatt nem megy át a műszaki vizsgán. Ebben az esetben jó tudni, hogy az autót/motort kivonják a forgalomból. Lényegében érvénytelenítik a forgalmit, így ha volt is még mondjuk egy hét, a műszaki lejáratági, az autót/motort már hivatalosan nem vihetjük haza „lábon”.
Törvényben, valahogy így néz ki: Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény módosította a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24. §-át az alábbiak szerint:
"24. § (1.) Az üzemben tartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen.
(6.) Ha a jármű az (1.) bekezdésben említett követelményeknek nem felel meg, az időszakos vizsgálatot végző közlekedési hatóság a jármű forgalomban tartását megtiltja és erről informatikai rendszere útján - gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek pótkocsija esetén - a közlekedési igazgatási szervet értesíti."
"(2.) Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét és - ha van - a plakettet eltávolítja, továbbá ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval."

Műszaki érvényesítő matrica
Ha rendőr megállít, akkor a forgalmit kéri el és ebből látja, ha már esetleg lejárt a műszakink, azonban nem értjük, ha menet közben kiszúr a rendőr, akkor honnan tudja előre, hogy lejárt a műszakink… Természetesen az érvényesítő címkéből/matricából.

Minden matricán van egy szám, ami a műszaki érvényességére vonatkozik: 11 – 2011 és minden egyes lejárati évhez külön szín tartozik: 2011 – kék.

 Ezt copy-ztam!

A 2012-t sajnos nem tudom, de a 2013-nak újból zöld!

cat#58